Guinness reist nicht gerne …
… und das ist nur ein Grund für mich, wieder nach Dublin zu fahren – denn im Gegensatz zu Guinness reise ich sehr gerne.
Es wurde schon so viel über Dublin, seine Geschichte, Kultur, Pubs usw. geschrieben.
Ich versuche aber immer, die Kuriositäten und kleinen Geschichten abseits der ausgetretenen Pfade zu entdecken.
Begleite mich also einfach auf einem 2-tägigen Trip nach Dublin und vielleicht erfährst Du etwas Neues. Wie Du Dir anhand der Überschrift vielleicht vorstellen kannst, wurde auch das eine oder andere Pint Guinness getrunken.
Aber stimmt es wirklich, dass Guinness außerhalb von Irland anders schmeckt?
Ich persönlich bin davon fest überzeugt. Zuerst dachte ich, es sei eine psychologische Sache. Du weisst schon, man ist im Urlaub, das Essen, die Getränke, alles schmeckt besser, wenn man entspannt ist und eine positive Atmosphäre um sich herum hat.
In der Tat gibt es mehrere Gründe dafür:
Wie lang die Leitungen vom Fass zum Zapfhahn sind. Wie häufig die Leitungen gereinigt werden. Womit die Leitungen gereinigt werden. Wie frisch das Fass ist, ob das Personal in der Kunst des Zapfens gut geschult ist.
Ein sehr wichtiger Punkt dabei ist die Stickstoffanreicherung.
In Deutschland wird zum Beispiel jedes Bier mit Kohlendioxid gezapft; Guinness hingegen kombiniert geschickt Stickstoff und Kohlendioxid im Verhältnis 70/30, um ein perfekt ausgewogenes Stout zu kreieren.
Und nicht zuletzt ist das Guinness in Irland am besten, weil es dort hergestellt wird. Das Guinness aus Übersee wird in Konzentratform verschifft – um genau zu sein: Der unfermentierte, aber gehopfte Guinness-Würzextrakt – und dann mit lokalem Wasser verdünnt. Das macht einen großen Unterschied im Geschmack.
Was bedeutet: Ja, Guinness schmeckt außerhalb von Irland anders.
Wo Totengräber ihr Pint tranken.
Unser erster Halt ist bei John Kavanagh’s alias “The Gravedigger’s”.
Dieser authentische Pub erhielt seinen Spitznamen, weil er in die Mauer neben dem Hintereingang des Glasnevin-Friedhofs gebaut wurde – berühmt dafür, dass er Irlands erster Friedhof war, auf dem Menschen aller Glaubensrichtungen zur Ruhe gebettet werden konnten – und die Totengräber diesen Pub nach einer langen Nachtschicht aufsuchten.
Die Geschichte des Pubs wird seit acht Generationen von der Familie Kavanagh weitergegeben, die den Pub seit seiner Eröffnung im Norden Dublins im Jahr 1833 betreibt. Dies ist eine echte viktorianische Bar, völlig unverdorben – und sie hat den Ruf, einen der besten Pints in Dublin zu servieren, was ich nur bestätigen kann.
Kein Gesang, keine Musik, “weder gepfiffen noch sonst wie”
… und es gab nie ein Telefon oder einen Fernseher.
Dieses andere Ambiente war in den ersten Sekunden ungewohnt und neu, aber schon bald wussten wir es sehr zu schätzen. Der Klangteppich aus Gesprächen, Lachen und Guinness-Bestellungen ließ uns richtig wohl fühlen. Schließlich ist das doch der Grund, warum man ins John Kavanagh’s geht: um zu trinken und zu plaudern – und aufgrund der fehlenden Musik und des fehlenden Fernsehers muss man nicht schreien.
Der ursprüngliche Teil des Pubs, am Prospect Square am östlichen Rand des Friedhofs gelegen, ist dunkel und kompakt. Er hat immer noch die Original-Theke, die jetzt ein paar Meter nach hinten gerückt ist, um mehr Gäste zu beherbergen. Der Bodenbelag ist so stark mit Guinness- und Tabakflecken übersät, dass das Holz an einigen Stellen Blasen wirft.
Im Jahr 1831 wurde das Anwesen von dem Hotelier John O’Neill gekauft, der später das Haus aufteilte, die Hauptfront an den Friedhof verkaufte und das Erdgeschoss zu einem Pub und das erste Stockwerk zu einem Familienhaus machte.
Als John Kavanagh 1833 O’Neills Tochter Suzanne heiratete, schenkte O’Neill ihnen den Pub als Hochzeitsgeschenk. Die Kneipe florierte. Särge und Leichenwagen standen draußen vor der Tür, während drinnen trauernde Familienangehörige und Freunde ihren Kummer wegtranken, wobei sie manchmal vergaßen, zum eigentlichen Friedhof zu gehen. Laut Conor Dodd, dem Historiker von Glasnevin, brachte das Dubliner Friedhofskomitee sogar eine eigene Verordnung ein, die Beerdigungen auf die Zeit vor 12 Uhr mittags beschränkte (die heute auf 15 Uhr verschoben wurde), in der Hoffnung, die Zahl der Leute zu reduzieren, die betrunken zu Beerdigungen erschienen – oder gar nicht.
Schließlich drohte Joseph Kavanagh – Johns Sohn – den Stadtrat wegen der entgangenen Einnahmen zu verklagen, aber es war umsonst, denn Glasnevin schloss 1878 das Osttor zum Friedhof.
“Das war unsere Haupteinnahme”, sagt Ciaran, der heute der Chefkoch ist. “1870 begannen wir also, viel Geld zu verlieren.”
Joseph, damals ein junger Mann, der das Erbe seines Vaters fortführen wollte, stellte einen Kegel- und Schießstand in der hinteren Gasse auf, um wieder Kunden anzulocken. Er verteilte Flugblätter am neuen Haupttor des Friedhofs, und das Geschäft begann wieder anzuziehen.
Es ist dieses kreative Denken, das es den Kavanaghs ermöglichte, ihr Lokal fast zwei Jahrhunderte lang offen zu halten.
Im Jahr 1920 führte Josephine “Josie” McKenna Kavanagh – die den Pub erstaunliche 23 Jahre lang leitete – einen Kolonialwarenverkauf in der Bar ein. In den 1980er Jahren baute Eugene Kavanagh eine Lounge an den Pub an, die erste auf der Nordseite der Stadt. Und in den frühen 2000er Jahren führte Ciaran Essen in das Etablissement ein, beginnend mit einer Mittagskarte und übergehend in abendliche Tapas.
“Sobald man auf einer Kiste stehen konnte, konnte man Pints einschenken und Gläser spülen”, erinnerte sich Ciaran an seine Kindheit im Gravediggers. “Wir haben es alle gemacht.”
Allerdings zog der Pub gelegentlich auch die eine oder andere Berühmtheit an. Im Jahr 1984 starb der Leadsänger der irischen Folkband The Dubliners, Luke Kelly. Er sollte in Glasnevin mit all dem Pomp und den Umständen beigesetzt werden, die einem bekannten Musiker gebühren. Ciaran war damals 14 Jahre alt, der jüngste Angestellte im Pub, und spülte gerade Gläser, als alle anrollten – U2, The Chieftains, der Rest von The Dubliners – und sie kamen mit Instrumenten.
“Sie fingen an, sich zu räuspern und begannen zu musizieren”, erinnert er sich. “Mein Vater, Eugene Kavanagh, ging raus und sagte allen, dass sie keine Musik machen oder singen dürften. ‘Wir erlauben das nicht’, sagte er. Es wäre die beste Session aller Zeiten gewesen, und besonders in dem Pub, in dem es keine Musik gab, wäre sie in die Geschichte eingegangen. Aber das war die Regel – es ist ein Ort, um einfach nur zu trinken, es ging immer nur ums Trinken.”
Vielleicht ist es eben diese Hingabe an die Tradition, die diesen lokalen, schnörkellosen Pub seit 185 Jahren im Geschäft hält.
Henrietta Street
Henrietta Street is the earliest Georgian Street on the north side of Dublin. The construction on the street started in the mid-1720s, on land bought by the Gardiner family in 1721 and was still taking place in the 1750s.
Henrietta street is very wide relative to streets in other 18th-century cities. It includes a number of very large red-brick city palaces of Georgian design. The street fell into disrepair during the 19th and 20th centuries, with the houses being used as tenements.
While the houses on Henrietta Street had been home to a small number of wealthy residents in the 18th century, these were given-over to tenement use during the 19th century, and by 1911 there were 835 people living in poverty in just 15 houses. A number of houses on the street remained in use as tenements until the 1970s. In the late 20th and early 21st centuries, the street has been subject to restoration efforts.
The street is a cul-de-sac, with the Law Library of King’s Inns facing onto its western end. As of 2017, there are 13 houses on the street. One of these houses, 14 Henrietta Street, was built in 1748 by Luke Gardiner, who was responsible for much of the construction of the Georgian north inner city and opened as a museum in late 2017. The ‘Tenement Museum Dublin’ covers the period between the 1870s and the 1970s, and tells “the story of tenement dwellers”.
One of the principal concepts of the Henrietta Street Tenement Museum is ‘building as artefact’. Starting out with little or no physical collection, the house, with its many layers and vestiges of former occupation was a (the) primary artefact. In this project, the walls, floors, old gas pipes, 1970’s fireplaces, along with fragments of distemper, linoleum, wallpaper – all have stories to tell.
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